Ремонт материнської плати
Сьогоднішня наша тема - ремонт материнської плати комп'ютера своїми руками. Погодьтеся, звучить серйозно і переконливо. Не кожен день нам, навіть як сам собі адмінам, випадає можливість похвалитися подібним ремонтом знайомому, природно "між справою" розповівши йому, як учора ввечері ми дві години оживляли "материнку" і, врешті-решт, вона таки "завелася"! :)
Відразу скажу, що подібним ремонтом материнських плат я не займаюся професійно і тут велику роль зіграло певного роду везіння, ніж мої навички, але коль скоро мені так пощастило (і я це сфотографував), то було б нерозумно не поділитися з нашими читачами. Можливо, Ви почерпнете з моєї розповіді щось корисне і для себе?
Ремонт материнської плати в кожному випадку є, в якомусь сенсі, унікальним випадком. Поясню свою думку: материнська плата, сама по собі, річ досить надійна, але містить таку кількість критично важливих для своєї роботи елементів, що вихід з ладу хоча б однієї з них, може призвести до повної її непрацездатності.
Отже, нашим "пацієнтом" сьогодні виявився комп'ютер Pentium 4 з частотою 1.7 гігагерца. Така собі офісна робоча "конячка" на базі «Intel». До речі, у мене таких неробочих материнських плат накопичилося штуки три (ідеальний випадок для ремонтника, так як є кілька "донорів").
В даному випадку, "вузьким місцем" у нас виявилася мікросхема мультиконтроллера. Що нам знадобилося для діагностики несправності? Базові навички володіння мультиметром і здатність міркувати логічно - нічого унікального!
Але про все по порядку! Мультиконтроллер - мікросхема на материнській платі, яка, як і випливає з назви, включає в себе безліч контролерів! В англійському варіанті - «Super I/O» (Super Input/output - супер контролер вводу-виводу). Ласкаво його ще називають "мультик" :)
Раніше (в дрімучі часи) мультиконтроллер встановлювався в комп'ютер у вигляді окремої плати розширення під роз'єм ISA. Пізніше він же помістився всього в одну мікросхему. Напевно, Ви могли бачити подібні чіпи неодноразово. Найбільш часто зустрічаються серед них вважаються наступні: «ITE», «Winbond», «SMSC» і «Nuvoton». Напевно є й інші (пропрієтарні і менш поширені), але в основному - саме ці. Виглядають вони наступним чином:
Це мікросхема, яка поєднує в собі безліч функцій: збір інформації зі всіх датчиків температури, встановлених на системній платі, контроль роботи дисковода гнучких дисків (FDD), LPT і COM-портів комп'ютера, робота з джойстиком і нфракрасным портом (опціонально), управління різними ШІМ-контролерами і датчиками (наприклад, відкриття/закриття кришки). Сюди ж надходить інформація про напругах різних вузлів ПК, режиму обертання вентиляторів, кнопки включення комп'ютера, забезпечується робота з інтерфейсом PS/2 (сюди підключаються клавіатура і миша).
Як бачите, роботи у "мультика" достатньо і переоцінити його важливість в загальній "обоймі" інших компонентів комп'ютера складно! "Симптоми" при несправності цього компонента можуть проявлятися по різному: від повної непрацездатності ПК (комп'ютер просто не включається), до "крутить усіма вентиляторами", але далі нічого не відбувається. Ремонт материнської плати, в даному випадку, зводиться до выпаиванию даної мікросхеми і "пересадки" аналогічної з відповідного "донора".
Перш ніж щось паяти, давайте переконаємося, що причина саме в контролері «I/O», а не в чомусь іншому? Скажу відразу, що коли у нас на руках "мертва" плата, то зі стовідсотковою впевненістю сказати, що причина ось в цьому компоненті" неможливо! Тут потрібен досвід і накопичена статистика схожих ситуацій. Також дуже стане в нагоді така річ, як "чуйка" :)
У даному конкретному випадку є один метод, який може (з більшою або меншою часткою ймовірності) вказати нам на те, що мультиконтроллер не справний. У чому він полягає? Пам'ятайте ми згадували про навички володіння мультиметром? Ось тут вони нам і знадобляться, оскільки ми переходимо до практичної частини нашого матеріалу.
Ремонт материнської плати
Давайте зробимо ось що: повністю винесемо материнку з корпусу комп'ютера і розмістимо її на дерев'яній поверхні. Підключимо до неї завідомо робочий блок живлення і подамо чергову напругу (включимо кнопку на БЖ). Після цього візьмемо мультиметр і виставимо межа вимірювання постійного струму на 20 вольт і один щуп (землю) притиснемо до будь-якого металевого елементу плати, а червоним торкнемося одного з двох штирьков, які відповідають за запуск комп'ютера. Пам'ятайте, щоб забезпечити початковий старт ПК, в одному з уроків ми ще замикали їх між собою за допомогою звичайної викрутки?
Як бачимо на фото вище, вимірювальний прилад показує значення менше одного Вольта (0.89). Що це означає? З власного досвіду можу сказати наступне: при справному мультиконтроллере і всіх інших елементах, напруга на цій "нозі" має бути в межах від трьох до п'яти вольт (3-5 V, плюс-мінус). Чесного кажучи, не знаю чим викликаний подібний розкид (бачив і 4.3), але факт залишається фактом. Вкрай низькі значення (менше одного Вольта) можуть побічно свідчити про проблеми саме з мультіконтроллером!
У загальному випадку виходить так: при напрузі на контакті істотно меншому трьох Вольт, дуже ймовірна проблема з «Super Multi I/O». Оскільки саме ця мікросхема відповідає за формування чергового напруги на платі, а якщо чіп не працює, то і напруга не формується (або в недостатньому для її запуску обсязі). Як переконатися в цьому остаточно? Відповідь: не знаю! Взяти і замінити сам чіп (раптом допоможе), що, власне, я і зробив :)
Ось, для порівняння, я виробляю аналогічний завмер на повністю робочому виробі від «Elite Group» (зверніть увагу на результат вимірювання - 5.13 V).
Ось як виглядає і де розташований тут мікросхема суперконтроллера:
Як бачимо, це чіп від компанії «ITE».
Отже, повертаємося до нашого ремонту материнської плати: ось те місце, де розташована мікросхема контролера (верхній лівий кут):
Це, по суті, повний аналог SMSC чіпа, так що можемо спокійно пробувати "приживити" його сюди з нашого донора з іншою проблемою (перегрів південного мосту).
Примітка: щоб перевірити себе, не забувайте про ось цей ресурс архиполезный datasheet-pdf.com (ми згадували про нього в попередній статті, так що не будемо повторюватися).
Як Ви, впевнений, здогадуєтеся, подібний самостійний ремонт материнської плати з допомогою простого паяльника буде, м'яко кажучи, скрутний. Чіп має 128 висновків і відпоювати кожен окремо - для нервової системи шкідливо :). Ніхто так не робить! Для подібних робіт існують спеціальні пристрої, які називаються паяльними станціями.
Давайте коротко розглянемо, які бувають і за яким принципом працюють паяльні станції? Досить серйозний агрегат для ремонту материнських плат, наприклад, може виглядати наступним чином:
У повній комплектації до "комбайна" підключається ноутбук, на якому за допомогою спеціального програмного забезпечення контролюється процес пайки, температура нагріву і т. д.
Отже, що ми бачимо на фото вище?
У загальному випадку, ремонт материнської плати відбувається наступним чином: вона поміщається на пристрій нижнього підігріву, рівномірно "прожарюється" (прогрівається) знизу (майже до температури плавлення припою - близько 220 градусів Цельсія), а вже потім потрібної мікросхемі (за необхідності) допомагають отпаяться верхнім нагрівачем (ручним термовоздушным або ік-феном).
При досягненні потрібної для повного розплаву припою температури деталь (за допомогою вакуумного знімача або пінцета) легко піднімається зі свого посадкового місця.
Примітка: пристрій переднагріву може бути виконано на основі галогенових ламп розжарювання, кварцового нагрівача, інфрачервоного випромінювача або з використанням термовоздушного способу (обдув регульованим потоком нагрітого повітря).
Для ремонту материнських плат використовуються і справді диво-паяльні станції, оснащені цифровим мікроскопом, сервомоторами і пультами управління (див. фото нижче - натисніть для збільшення):
Природно, подібні професійні паяльні станції коштують дуже дорого (тисячі доларів), так і місця займають порядно. Тому початківцям сам собі адмінам ми настійно рекомендуємо звернути увагу на щось простіше. Наприклад, на добре зарекомендувала себе продукцію від китайської компанії «Lukey» (Люкей). Їх паяльні станції коштують від 100 до 300 доларів і якщо Ви після цього вирішите, що пайка і ремонт материнських плат - це Ваше, то завжди можете перейти до чогось більш складного.
На фото нижче - паяльна станція Lukey 852D »:
Що ми тут бачимо? Основний блок керування (він же - компресор), що забезпечує нагрівання, контроль та утримання заданої температури плюс подачу повітря, термовоздущный фен (ліворуч) і паяльник (праворуч). В комплекті до фену - набір змінних насадок різного діаметра.
Робота з паяльною станцією виглядає наступним чином: підключаємо кабелі від паяльника і фена до компресора, включаємо його в розетку, виставляємо потрібну температуру (є окремий регулятор для фена і для паяльника), після цього - працюємо. Всі! :) Станція утримує заданий нагрівання. Також є ще один регулятор, який відповідає за швидкість подачі повітря (з якою силою фен "дует" на плату).
Увага ! При максимальному потоці повітря, є ймовірність здування з плати дрібних деталей (припій до цього часу під ними вже розплавиться), так що завжди враховуйте цей момент!
При використанні станції ми вбиваємо відразу двох зайців. По-перше, нам не потрібно думати про перегрів елементів пайки: жало звичайного не регульованого паяльника може розігріватися до 350-ти градусів, а це вже небезпечно для деталей і самої плати, так і самому жалу "здоров'я" не додає (воно окислюється, чорніє, погано забирає припій і з часом вигоряє). По-друге, - це зручність в роботі: погодьтеся, працювати з "многоногімі" мікросхемами за допомогою одного тільки паяльника - важко.
Напевно, Ви помітили, що на фото вище немає нижнього нагріву (преднагревателя). Його до даної моделі станції можна докупити окремо доларів за 50-70. Ремонтувати материнську плату без нього, звичайно, теж можна, але його відсутність завдає певні обмеження на сам процес. У мене, наприклад, преднагревателя немає.
Скажу так: народні умільці цілком обходяться і так, а ті хто займається подібними ремонтами часто, майструють нижній нагрів самостійно. Яким чином? Наприклад, використовуючи потужні (від 150 до 500 ватт) галогенні прожектори. Наприклад, ось такі:
Якщо відразу візьмете з регулятором потужності, ще краще буде (5-6 доларів коштує). Подібний прожектор можна, наприклад, помістити в старий комп'ютерний АТ корпус і використовувати потім як преднагревателя для різних ремонтів: материнських плат, дискретних відеокарт, стільникових телефонів і т. д.
Процес ремонту (нагрівання) плати на подібному саморобному пристрої може виглядати наступним чином:
Подивіться на покази термопари мультиметра. Бачите, поверхню PCB (printed circuit board - друкованої плати) нагрілася до 138-ми градусів і це не межа! Інша справа, що тут ми не можемо контролювати температуру і існує реальна небезпека все це справа перегріти, а це загрожує незворотними наслідками: відшаруванням доріжок і розм'якшенням самого текстоліту, після чого багатошарову основу може, що називається, "повісті" (вигнути). Вийти з положення можна тільки методом підбору потужності прожектора, висоти розташування над ним плати або пристосувавши саморобний регулятор потужності до прожектору.
Як я вже казав, у мене нижнього нагрівача немає (не так часто я займаюся подібного роду ремонтами), так і робота з SMD компонентами до яких відноситься наш мультиконтроллер, в загальному випадку, не вимагають його наявності. Абревіатура SMD розшифровується як «Surface Mounted Device» (буквально - "пристрій, що монтується на поверхню") або просто: технологія поверхневого монтажу. Що це означає? А саме те, що електронні компоненти розміщуються на не за допомогою наскрізного методу монтажу (отвори з запаяними в них висновками, як у випадку з конденсаторами), а весь монтаж відбувається з одного боку PCB.
Примітка: Також smd компоненти іноді називають chip (чіп) компонентами. Якщо ж Ви хочете більше дізнатися про технології монтажу і самих типах мікросхем, то можете завантажити за цим посиланням невеликий PDF файл і ознайомитися.
Саме для такого роду робіт і ремонту мною була куплена коли-то найдешевша станція (за 60 доларів) «Ya Xun 880D»:
Чому так дешево? Насамперед, сама станція вже дуже бюджетна. Дійшло до того, що економні китайці (замість того щоб інтегрувати повітряний компресор в керуючий блок), інсталювали звичайний вентилятор (в прайсах гордо іменований "турбіною") в саму ручку фена і саме він жене нагріте повітря на плату. Ну, вентилятор, так вентилятор. О, постите, - турбіна! :) Так, і для станції не передбачений навіть регульований паяльник. Бачите, тільки два регулятори: температура (від 100 до 450-ти градусів) і сила потоку повітря.
Дана станція в повній комплектації (з регульованим по нагріванню паяльником), яку ми використовуємо на роботі, називається «Ya Xun 881D» і виглядає наступним чином:
Як бачите, тут вже є кілька регуляторів і тумблерів включення (окремо для паяльника і термофену).При необхідності, жала паяльника можна змінювати, що дуже зручно. Правда замовляти їх доведеться окремо. У нас є ось такий їх набір.
Пимечание: паяльні станції з компресором вважаються продуктивніше своїх турбінних аналогів (можуть працювати з більшим навантаженням). З іншого боку, мають свої недоліки:
У комплекті йдуть три знімні насадки, які потрібні для роботи з різним типом компонентів (найтонша - для дрібних).
Ось так це виглядає встановленим:
Ви думаєте, я зараз знущаюся, так довго не описуючи сам процес ремонту материнської плати?! :) Це навряд чи. Справа в тому, що самого ремонту там - на два абзаци і Ви здивуєтеся, як швидко він закінчиться (далі все покажу). А от щоб цей ремонт взагалі відбувся, необхідно, для початку, вибрати відповідний інструмент, правильно діагностувати несправність, використовувати в процесі роботи всі необхідні компоненти і аксесуари і тільки після цього можна розраховувати на успішний результат всієї операції. А сам процес заміни чіпа, повторюся, багато часу не займає :)
Отже, продовжуємо! Щоб правильно і якісно провести пайку, нам потрібен флюс. Навіщо, власне, він потрібен і яку функцію виконує, ми розбирали в одній з наших попередніх статей, так що не будемо повторюватися. Для роботи з SMD компонентами мені дуже подобається використовувати флюс-гель. Я використовую ось таку китайську підробку під дорогою Американський аналог: «Amtech RMA-223»:
Він продається в тюбиках. Щоб зручно було видавлювати, я використовую поршень від одноразового медичного шприца на 5 "кубиків". По консистенції флюс нагадує густу зубну пасту. При нагріванні добре розтікається, покриваючи собою оброблювану поверхню і сприяючи її рівномірному нагріванню і, одночасно, захист від надмірного локального перегріву.
Примітка: перегрівати луджені поверхні на які встановлюються SMD компоненти (їх ще називають "пятачками" або "п'ятаками") вкрай не рекомендується! Інакше вони просто закалятся і не будуть тримати припій (він буде від них відвалюватися). Вірною ознакою "розжареного п'ятака" можна вважати його потемніння і зміна кольору: з сірого (срібного) на коричневий (іржавий).
З не дорогих флюс-гелів (або паяльних паст) я можу порекомендувати ще два продукти, якими сам користуюся: «Lukey L2011» і «Ya Xun ZJ-18». Я замовив собі їх в невеликих 80 грамових коробочках.
Перший коштує приблизно три долара, другий - два. За свої гроші - нормальний флюс для роботи з SMD компонентами. З мікросхемами для BGA тут треба бути обережним, так як, приміром, більш дорогий Lukey "вистрілив" у мене при першій же пайку. Мається на увазі, що при нагріванні почав пузиритися і бульбашки іноді лопалися з характерних клацанням, що не є гуд. Чому? Мікросхема, в самий не підходящий момент може "підстрибнути" на лопнув міхурі і зміститися або один/декілька bga-кульок в результаті "вибуху" закоротят між собою, а це вже зовсім погано!
Звичайно, багато хто може зараз закидати мене помідорами і сказати, що не можна купити хороший флюс за 3 долари (і будуть праві)! Але якщо Ви не займаєтеся пайкою професійно і на такому професійному обладнанні, то Вам не обов'язково купувати оригінальний Amtech, зроблений з США або дорогущий флюс Martin (Німеччина) з усіма сертифікатами, що підтверджують якість та екологічну чистоту продукту. Нічого не нав'язую - особисто моя думка і висновок, зроблений на основі власного досвіду :) До речі, китайський RMA 223 досить токсичний, майте це на увазі!
Отже, наносимо наш флюс-гель на висновки мікросхеми мультиконтроллера (по всьому периметру чіпа). Сильно багато не видавлюйте, так як при нагріванні він все одно розтечеться і розподілиться по всім контактам.
При ремонті материнській платі, як і будь-якого іншого обладнання, потрібно завжди дотримуватися правила хорошого, поширеного у медиків: "не нашкодь!" Це я до того, що ми зараз плануємо нагрівати частина плати приблизно до 250-ти градусів Цельсія і цілком можливо, що для деяких компонентів, розташованих на ній поруч з місцем робіт, подібний до "солярій" може бути не прийнятний.
Яких саме компонентів? Так, хоча б, пластмасових роз'ємів оперативної пам'яті, електролітичних конденсаторів і т. д. Тому, перш ніж починати люто ремонтувати плату, потрібно подбати про захист усіх потенційно проблемних її компонентів. Деякі обкладають місце майбутньої пайки вогнетривкої фольгою (подібна використовується для випічки в газовій плиті), залишаючи в центрі вільним простір під пайку. Ми ж зробимо наступним чином:
Що ми зробили? Просто екранували (прикрили) слоти пам'яті шматком металу, який буде забирати на себе більшу частину тепла. Те ж саме зробили з найближчим до місця майбутніх робіт конденсатором. А ми одягли на нього трохи більший за розміром корпус від попередньо розібраного його "побратима".
Я зробив собі кілька таких "чохлів" різного розміру саме для подібних випадків:
Щоб отримати щось подібне, просто зніміть (зріжте) верхню пластикову оболонку конденсатора, а потім відрізати йому "ноги" :) Звучить трохи кровожерливо, але саме так і треба зробити! Повністю витягніть його внутрішню "начинку" (фольгу та папір, просочену електролітом) і у Вас вийде ось такий алюмінієвий "барильце", який можна буде одягнути, як захисний чохол на інший аналогічний елемент меншого розміру.
Ось тепер, можемо приступати безпосередньо до ремонту материнської плати! :) Включаємо паяльну станцію і виставляємо потрібну температуру. Особисто я використовую діапазони від 300 до 380-ти градусів. Справа в тому, що точні рекомендації тут дати складно: кожна станція має свій "характер" і зазначена на датчику вихідна температура не буде відповідати тій, що виявиться у підсумку, на самих виводах мікросхеми через теплорассеивания та інших термопотерь. Відповідно, і саму температуру на датчику нам потрібно встановити спочатку більшою.
Ще раз повторю: тут у кожного будуть свої прикмети і значення. Потрібно пробувати саме з конкретною моделлю станції. Пайку виробляємо, тримаючи термофен строго перпендикулярно до оброблюваної поверхні і плавно рухаючи ним по периметру мікросхеми (прямо над контактами). Рекомендую почати з невеликого віддалення від об'єкта пайки (5-8 сантиметрів), поступово наближаючись до нього (не ближче 2-3 см).
Подібна тактика забезпечить плавний нагрівання компонента і знизить імовірність одержання теплового удару.
Пам'ятаєте! Довготривалий сильний нагрів мікросхеми - вкрай небажане явище! Вона може просто вийти з ладу прямо на стадії ремонту. Тому намагайтеся звести час необхідного для випоювання компонента нагрівання до розумного мінімуму (від 20-30 секунд до однієї хвилини).
Постійно рухати феном необхідно для того, щоб не перегріти якусь частину плати або сам компонент (якщо ми довго над ним "зависнем"). Все повинно прогріватися рівномірно і температура повинна збільшуватися поступово.
Як ми можемо зрозуміти, коли оброблюваний таким чином вузол готовий до зняття? Тут, знову ж таки, все підкаже досвід: просто потренуйтеся споювати подібні деталі перед чистової роботою та отримаєте загальне уявлення про те, що і коли потрібно робити. Від себе можу сказати наступне: коли побачите, що припой під дією гарячого повітря почав блищати - вірна ознака початку його плавлення. Давши йому ще трохи потомитися" і переконавшись, що подібні зміни відбулися за всім контактним майданчикам, акуратно піддягаємо чіп пінцетом і знімаємо його з плати.
Відразу хочу озвучити два моменти! По-перше: на фото вище я спеціально не прибирав у редакторі металевий піддон (використовується в кухонних плитах), на якому я робив ремонт материнської плати. Ми ж не будемо нагрівати її до 250-ти градусів прямо на дерев'яному столі?! Так що заздалегідь продумайте цей момент!
По друге: для зняття щодо великих компонентів можна користуватися як тонким пінцетом, так і використовувати його спеціалізований варіант, оснащений спеціальними термостійкими насадками. Він так і називається "вакуумний пінцет" або знімач. Підйомна сила залежить від насадки. Найбільша утримувати предмет вагою до 40 грам, найменша - до п'яти.
Чесно скажу, сам не користувався, так що залишаю це питання на Ваш розсуд. Спробуєте - розповісте :) Серйозні паяльні станції оснащуються спеціальним модулем: електро-механічних вакуумним знімачем (в принципі, можна придбати окремо). Ми ж, будемо обходитися чим простіше. Просто з ручним пінцетом треба поводитися акуратно, щоб вже знятої мікросхемою не "заїхати" в сусідні деталі і не знести їх з текстоліту. Намагайтеся піднімати елемент суворо вертикально!
Місце нашої пайки після видалення мікросхеми виглядає наступним чином:
Що нам потрібно зробити тепер? Насамперед, вирівняти контактні площадки (п'ятачки). Зараз на деяких з них частково залишився старий припой, який буде заважати правильній установці нового чіпа. Ми можемо вирішити проблему двома способами:
Можливо, другий варіант буде навіть краще? Я ж зробив, що називається, по-старому:
Чому я кажу, що, можливо, повністю очищати від залишків припою контактні майданчики опліткою не потрібно? Справа в тому, що для запаювання мікросхеми назад на майданчиках повинен бути присутнім припій! Якщо ми його повністю знімемо, то мікросхема і не припаяется (просто не буде).
Придивіться уважно до місць на материнській платі, де залишені пусті місця під компоненти (часто таке зустрічається). Ви побачите, що в місцях передбачуваної спайки "п'ятачки" залужены (на них нанесено деяку кількість припою, що утворює олов'яні горбки).
Саме ці "горбки", розплавляючись, і припаюють "ноги" компонента до плати. Висновок: нам потрібно заново залудити (завдати припой) на контактні площадки. Це можна зробити різними способами: за допомогою паяльника і люлькового припою з флюсом всередині або, приміром, скориставшись такою корисною річчю, як паяльна паста для BGA.
Після процедури бажано, за допомогою непотрібної зубної щітки, провести локальну змивку (очищення) цього місця ізопропіловим або 96-ти відсотковим медичним спиртом етиловим.
Продовжуємо ремонт материнської плати своїми руками! Поки спирт випаровується... - несамовитий видовище :) можемо зайнятися нашим "донором". Зараз нам потрібно зняти з нього робочий мультиконтроллер. В принципі, нічого нового я Вам тут не розповім: проробляємо ті ж операції, які вже описані вище. В результаті отримуємо ось таку мікросхему:
Далі важливий момент: знову наносимо флюс-гель на контактні майданчики, готуючи їх для прийому мікросхеми. Чому не можна встановити її просто так? По перше: сам по собі, флюс забезпечує найкращу якість пайки. По друге: враховуючи що це - гель, який володіє певною в'язкістю, він ще й забезпечить якісне позиціонування чіпа, не давши йому зісковзнути в сторону при установці.
Примітка: позиціонування елемента зручно проводити за допомогою збільшувального скла. Також не забувайте звіритися з "ключем", щоб не встановити її догори ногами! Детальніше можете почитати ось в цій статті.
Коли все готово, починаємо припаювати мікросхему. Якщо припою на майданчиках залишилося достатньо, в якийсь момент ми можемо побачити, як чіп під своєю вагою "сідає" на своє місце. У підсумку, у нас повинно вийти приблизно ось так:
Закінчивши з пайкою, дайте платі охолонути. Не рекомендується охолоджувати її примусово (вентилятором або іншим способом). Потім нам потрібно переконатися, чи всі "ноги" припаялися до своїх "пятакам"? Візуально погано пропаяні контакти ми можемо й не помітити, тому пропоную поступити таким чином: беремо якийсь тонкий загострений (не металевий) предмет (наприклад, зубочистку) і з натиском, але без зайвого фанатизму, проводимо по всьому ряду контактів. І так - з кожної сторони.
На фото вище я робив це металевим пінцетом: не правильно, звичайно, але не було під руками зубочистки :) Особисто мені зручніше контролювати цю процедуру за допомогою збільшувального скла зі світлодіодним підсвічуванням.
Якщо якийсь з контактів не припаялся, ми відразу побачимо: під натиском він буде просто віддуватися (не пропустіть). При необхідності, додатково прогрійте це місце феном, дайте охолонути і повторіть перевірку. Якщо все нормально, підключаємо блок живлення і мультитестером проводимо повторний замір на наявність чергового напруги.
Як бачимо, на цей раз замість 0.89 Вольта у нас - 3.25 ! Що вселяє певну надію на успішний підсумок ремонту материнської плати. Давайте перевіримо це припущення на практиці! Встановимо оперативну пам'ять, відеокарту і запустимо наш комп'ютер.
Для більшої наочності встановимо в роз'єм PCI Post карту і запустимо весь "конструктор" ще раз:
За попередній статті ми пам'ятаємо, що значення «FF» відповідає успішному проходженню всіх Post тестів і свідчить про повної працездатності всіх вузлів системної плати. Перевіримо це, підключивши тестовий монітор до відеокарти:
Як бачимо, на екрані з'явилося зображення! Можемо себе привітати: своїми руками відремонтувати материнську плату в домашніх умовах цілком можливо! Нам залишається тільки сподіватися, що після цього наш "пацієнт буде відчувати себе не гірше, ніж до ремонту :)
На цьому буду закінчувати цю статтю (і так он яка велика вийшла), як завжди, чекаю Ваших коментарів, відгуків та порад.